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estilo fascista

Cómo era la moda que le gustaba a Mussolini

Se presentó en Buenos Aires la obra "Moda y Estilo en la Italia Fascista". El dictador italiano pretendía un monopolio de la imagen.

Portada del libro

Mussolini guardaba una extraña sensibilidad detrás de su criminal autoritarismo: le gustaba la moda. Pero claro, no daba puntada sin hilo, lo que le interesaba era el monopolio de la imagen de la Italia fascista que estaba moldeando. Estética y control iban de la mano. Observaba la moda como una nueva forma de arte, asegura Alessandra Vaccari luego de presentar el libro Moda y estilo en la Italia fascista (Damiani) en el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires. La edición de este libro en inglés se dio a conocer públicamente aquí, antes que en Europa, y cuenta con 1500 imágenes a lo largo de 400 páginas.

El libro trae al presente el anuncio fascista de una nueva era liderada por un nuevo cuerpo. Surge una moda distinta para un cuerpo distinto, ése que está demandando y forjando el fascismo y que aparece en las publicidades de moda de entonces. Así, se publicita un cuerpo masculino trabajado y musculoso y el de una mujer elegante, estilizada y delgada, con atisbos de independiente pero integrando un núcleo liderado por el hombre.

Vaccari, historiadora del arte y profesora de la Universidad de Bologna, organizó esta obra junto con Mario Lupano, crítico y profesor de la Universidad de Venecia. Una de las principales fuentes sobre la que se erige este libro son unos "cartones" realizados por el Ente Nacional de la Moda que existía en la Italia de Mussolini y que generaban la moda según las estaciones. También establecía la garantía de "italianidad" en la ropa que se debía confeccionar.

El Ente, surgido en 1932, era el responsable de la organización de desfiles. "En la noción de desfile está la promoción de la moda y su difusión y abarca también a la exhibición en las vidrieras. A menudo participaban diseñadores, arquitectos. Se hacían presentaciones de moda con maniquíes de alambre en ambientes que daban una idea de vida moderna: el automóvil, las comidas de gala, el baile, el deporte", explica Vaccari.

Vigilancia y promoción de la moda. Entre otras cosas, se buscaba evitar que los diseñadores copiaran la moda de Francia, enemigo político y cultural de esos años. "Existía una exigencia nacionalista de crear moda italiana, de hacerla nacer y se la promocionaba con desfiles. Y también se evitaba que los creadores copiaran a Francia que era el punto de referencia para el mundo de la moda".

Los investigadores trabajaron con las revistas de moda y con las revistas en general dado que allí encontraban las contradicciones de la época: "Por un lado, el gobierno pide, sobre todo a partir de los años 30, que se limite el uso de fotos de moda que vienen de otros países. Pero por otro lado, el cine que llega desde los Estados Unidos se proyecta tranquilamente. En cuanto a la moda francesa, hay reticencia. A la gente se le siguen dando las novedades que llegan de París pero no se pone a qué sastrería corresponde. Dicen: 'un nuevo modelo de lana azul', pero en general no se dice de quién es el modelo para no declarar que viene de una casa francesa."

Los sastres italianos viajan a París para ver los desfiles o compran las revistas francesas. Pero en secreto. "Se trata de trabajar como en Francia, pero con dificultades enormes", dice Vaccari. "Porque la moda es un hecho inmaterial pero también una industria: se necesitan bordadores, tejidos, modelistas, el que hace ciertos botones. Y es una industria compleja y refinada".
 

Fuente: 

Diario Clarín 28/12/09

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